Când m-am mutat prima dată la Londra de la un colegiu de artă provincial, am locuit într-un ghemuit și am lucrat într-un studio de fotograf în Clerkenwell. Deoarece posibilitatea de a mânca „acasă” era chiar mai deprimantă decât neigienică, am luat autobuzul prin Soho în fiecare seară și am mâncat la Pollo, o cantină aburită din Formica care servea același meniu cu paste grele de cândva. timp în anii 1960. După cină, a fost posibil să mergi la Bar Italia pentru espressoul care a injectat singurul glamour. Astăzi, din acel colț din Soho, încă pot vedea majoritatea restaurantelor cu adevărat semnificative din viața mea.
În anii următori, mi-am putut permite o întâlnire în PizzaExpress pentru început și mai târziu în Kettner’s, care servea același meniu. Când am obținut în sfârșit slujbe adevărate, am stat cu publicitari din Mica Italia și mai târziu cu Quo Vadis. La fel ca mulți din generația mea, am crescut pe jumătate îndrăgostit de „italianul” și nu m-am pus niciodată la îndoială ce înseamnă asta.
Lângă studioul fotografului din Clerkenwell se afla biserica Sf. Petru, construită în 1863 pentru a servi o comunitate italiană în creștere. Londra a atras întotdeauna muzicieni, pictori, pietreri și alți meșteri din Roma, Veneția și Napoli. Dar valul de imigrație care a creat micuța Italie a Londrei, la fel ca și cele din New York, San Francisco și alte metropole din întreaga lume, a fost compus din oameni care fugeau de Risorgimento, unificarea Italiei. Imigranții au venit din Italia pre-unificare, din cele Două Sicilii, Regatul Sardiniei, Statele Papale.
Acești primii sosiți nu ar fi putut avea cunoștințe despre bucătăria italiană, deoarece nu exista încă așa ceva. Atât de atomizate au fost culturile peninsulei și ale insulelor sale, încât Pellegrino Artusi, un pasionat de unificare, a făcut împreună prima carte de bucătărie „italiană”, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene (Știința în bucătărie și în Arta de a mânca bine), ca o piesă de inginerie socială, crezând că o dragoste comună pentru mâncare i-ar putea apropia pe „italieni”. A fost publicată în 1891, la 20 de ani de la unificarea cu succes.
Dar noii italieni ai Londrei, la fel ca multe diaspore de atunci, au descoperit că mâncarea și băutura, cateringul, mâncarea stradală și munca la restaurant erau cea mai ușoară modalitate de a obține un punct de sprijin într-o țară nouă. În anii 1880, recensămintele au arătat că aproximativ jumătate dintre bărbații care trăiau în mica Italia erau vânzători de înghețată. Mulți dintre ceilalți se ridicau rapid în comerțul cu restaurante ca ospătari, bucătari și maître.
Cartea lui Alasdair Scott Sutherland din 2009, The Spaghetti Tree este o istorie excelentă a modului în care muncitorii de la restaurante italiene au început în sfârșit pe cont propriu în anii 1950 și 60 în „boom-ul” espresso-ului și a trattoriei. Crearea unui model complet nou de alimentație publică relaxată, democratică, care s-a sprijinit în mare măsură pe semiotica rădăcinilor lor culturale, servind în același timp spaghete bolognese, fettuccine Alfredo și pizza quattro stagioni.
Aceste feluri de mâncare erau necunoscute în Italia, dar dezvoltate pentru a-și mulțumi publicul britanic. Rețeaua de trattorie și pizzerii independente care s-a răspândit în Marea Britanie a oferit multor orașe primul lor „restaurant” și, pentru mulți dintre noi, prima noastră experiență de a lua masa în oraș. („Mâncarea italo-americană” a luat un traseu ușor diferit, dar nu mai puțin idiosincratic, iar meniul l-am găsi într-un „sos roșu italian” tradițional din Brooklyn astăzi, semnificativ diferit de o trattorie administrată de o familie din Londra.)
Odată ce călătoria în Italia a devenit ușoară și populară, în Anglia s-a dezvoltat o componentă genetică separată. Restaurante precum River Café și multele pe care le-a dat naștere nu erau conduse de italieni, ci inspirate de un ideal romantic foarte specific. Poate la fel de mult „italofil” ca „italian”. Această componentă a continuat să se dezvolte, populară și apreciată pe scară largă, dar paralelă cu restaurantele conduse de italieni, caracterizate destul de crud drept tradiția „faței de masă”.
Este incontestabil că mâncarea italiană din Marea Britanie a devenit un succes liniștit și cuprinzător. Dar este și posibil să fi scris propriul necrolog. Restaurantele de familie crescute cu capitaluri proprii au fost populare și de succes financiar. Și-au atins obiectivele, creând bogăție și acceptare socială. Rezultatul este o generație de copii care a trecut din industrie; copii care au crescut cu aspirații diferite față de părinții lor.
La fel ca mulți dintre generația mea, am crescut pe jumătate îndrăgostit de „italianul” și nu m-am pus niciodată la îndoială ce înseamnă asta.
De asemenea, mâncarea. Acel meniu ciudat de evoluat și integrat de lasagne, pizza pepperoni și grisine este acum atât de perfect încorporat în așteptările noastre, încât intră deja în următoarea rundă de reinventare. Marile lanțuri de restaurante din Marea Britanie, Bella Italias și Zizzis, au transformat preconcepția noastră acceptată despre „restaurantul italian” într-un „concept” scalabil, lucrând pentru a-l păstra relevant și contemporan, în timp ce alții, cum ar fi experiențele gastro-instagramabile ale Big Mamma. grup, reușesc dansând periculos de aproape de parodie.
Între timp, vedem o nouă serie de lansări „noi italiene”. Pastele proaspete spectaculoase cu sosuri care onorează ingredientele locale și de sezon reprezintă o zonă de creștere reală, deși pastele proaspete nu sunt foarte comune în Italia. Sau pizza artizanală cu aluat de cea mai bună calitate, dar cu toppinguri agonizante de șold care ar provoca răzbunare violentă în Napoli. De fapt, punctul de plecare al acestei ultime iterații nu este mâncarea „italiană” în vreun sens tradițional, ci ceea ce a devenit mâncarea italiană când a ajuns în Marea Britanie. Orice sentiment de autenticitate este la fel de aprig argumentat, pe atât de complet discutat.
Italienii pe care îi văd din colțul meu din Soho: vechii geezers din spatele espressorului de la Pollo; soții Polledris care au deschis Bar Italia și Little Italy; Peppino Leoni, fondatorul Quo Vadis; și Peter Boizot, care a început PizzaExpress. Și cei mai departe: Ruth Rogers și Rose Gray de la River Café; Antonio Carluccio; familia care conducea trattoria din orașul tău natal; Gennaro Contaldo; chiar și Jamie Oliver. Toate fac parte dintr-o poveste de imigrare și integrare, flexibilitate și adaptare, respect intercultural și, uneori, lipsa acestuia. Fără italienii să fie prezenți pentru noi exact la momentul potrivit, cum ar arăta acum cultura noastră alimentară?
Americanii sunt din ce în ce mai mândri de o tradiție „italiano-americană” care este efectiv sui generis. Poate că este timpul să recunoaștem și să îmbrățișăm „italiano-britanic”, să apreciem ceea ce a crescut aici și ne-a format, înainte ca acesta să dispară în liniște.
Sursa – www.ft.com
