Într-un Leeds revigorat, o vară de sărbători abia începe
Într-un articol intitulat „Leeds: City of Contrasts”, pentru ediția din octombrie 1933 a The Architectural Review, John Betjeman a scris: „Leeds nu atrage turiști. Nu există nici măcar un ghid al orașului.” Leeds, la urma urmei, era un loc cu „puțină utilizare pentru estetică”, unde „ploaia pare să cade mereu”.
După șaptezeci de ani, Leeds și-a găsit o utilizare pentru estetică: pentru o perioadă de auto-sărbătoare. Orașul mâncărime să aibă o petrecere de ceva vreme. Marea Britanie urma să aibă o Capitală Europeană a Culturii în 2023, iar Leeds a avut ochii pe premiu, dar Brexit (căreia Leeds a votat împotriva) a distrus acest lucru. Leeds a fost, de asemenea, pe lista scurtă pentru găzduirea Eurovision Song Contest, doar pentru a fi promovat de Liverpool.
Așa că orașul s-a uns, deci Leeds 2023, „un An al Culturii îndrăzneț și imaginativ, plin de creativitate. În parteneriat cu creatori de talie mondială, talente autohtone, comunități locale și organizații artistice internaționale, împreună creăm o sărbătoare despre Leeds, pentru Leeds, de către Leeds.”
Atât de lipsa de estetică, și vom ajunge la „nu atrage turiști” într-un minut. Dar ploaia constantă? Poate că Leeds recunoaște implicit că, cu o componentă de artă stradală din Leeds 2023, numită „Un oraș mai puțin gri”.
Kirkgate, o stradă comercială importantă din Leeds, fotografiată în ianuarie 1973 © Mirrorpix
Când am vizitat Leeds din orașul meu natal, York, în anii 1970, ar fi putut să fiu mai puțin gri. „Orașul celor o mie de meserii”, dar în principal lână, pierdea în fața concurenței străine. Părea caracteristic faptul că Leeds s-a specializat în „lana grea”. Mi s-a spus odată că râul întunecat Aire din Leeds a propulsat roți de apă nu fiind un lucru rapid și vioi, ci prin „greutatea apei”. Și te-ai dus la Leeds din motive „grele”: să-ți cumperi un costum pentru un interviu de angajare sau (mai probabil) o înmormântare; sa inchei o asigurare sau sa consulti un avocat.
Leeds a perpetuat multe dintre solecismele estetice ale vremii. A vândut drepturile aeriene asupra gării sale. Era plin de parcări cu mai multe etaje și chiar se lăuda că este „orașul autostrăzii”. Clădiri somptuoase victoriane au fost dărâmate în centru, în special în Park Row. Kirkgate Market („cea mai mare piață interioară din lume”) a supraviețuit, dar ploaia părea să alunece mereu peste acoperișul de sticlă și semăna cu un muzeu al orașului Yorkshire chiar și în anii 1970, aparent plin de pensionari moroși și fără dinți care scufundau felii de Tort Battenberg în ceai fiert sau consumând budincă și sos Yorkshire ca fel principal.
A fost întotdeauna o ușurare să mă întorc la orașul frumos, pietonal și aprobat de turiști, care, în cele mai recente clasamente de încredere (pre-Covid) realizate de Visit Britain, dintre cele mai populare 20 de orașe în rândul vizitatorilor străini pentru sejururi peste noapte, se situează. la numarul 14.
Dar Leeds se află pe locul 13, în timp ce în 1999 nu era în top 20. York se descurcă mai bine în ultimele cifre pentru vizitatorii interni, ajungând pe locul șapte; dar Leeds este pe numărul șase. Aceste din urmă cifre includ călătoriile de afaceri, iar Leeds este un centru comercial și industrial într-un mod în care York nu este. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat cu siguranță din zilele în care, așa cum mi-a spus un purtător de cuvânt al Visit Leeds, „ai venit aici să arunci o privire prin magazine, apoi te-ai dus acasă pentru ceai”.
Ajuns la Leeds cu trenul, am văzut că abordarea gării era în curs de remodelare, în timp ce Piața City alăturată era pietonală, lucrările însoțite de pancarte promițând: „Un oraș în care nu ai nevoie de mașină pentru a te deplasa”. Când m-am cazat la hotelul Queens, care avea vedere la piață încă din anii 1930, am aflat că a fost schimbat în timpul închiderii din cauza pandemiei. Holul este mai frumos și mai confortabil decât înainte, austeritățile lui Art Deco s-au înmuiat.
Am mers pe jos la Kirkgate Market, care încă mai are ecou, aerul rece al unei gări victoriane (un lucru bun, după părerea mea). Puteți cumpăra în continuare pikelets, plăcinte și orice varietate de Yorkshire Stodge, dar acum există și tarabe cu etichete Vietnamese Street Food și Istanbul Kitchen.
Peste drum se află arcadele victoriane, numite în mod colectiv Victoria Quarter. În anii 1970, plăcile de tavan care înfățișau cornucopia și alte simboluri ale belșugului păreau nealiniate cu magazinele de dedesubt – afaceri excentrice, discrete, aparent nu suficient de robuste pentru a supraviețui în aer liber. Îmi amintesc, o sală a găzduit un spital de păpuși.
În interiorul Leeds Corn Exchange, acum o galerie cu magazine și cafenele © Megan Dalton O intrare plină de culoare încearcă să atragă cumpărătorii în Kirkgate Market în timp ce . . . . . . bufnițele aurite veghează la Piața Mileniului, inspirate de cele de pe stema orașului © Megan Dalton
Astăzi, comerțul cu amănuntul este high-end. A crescut din ce în ce mai mult din 1996, când Harvey Nichols și-a deschis primul magazin în afara Londrei, în Victoria Quarter, ceea ce a făcut ca Leeds să fie numit „Knightsbridge of the North”. Cel puțin în acest oraș din nord, serviciile (în special juridice și financiare) atenuau declinul industriei.
M-am plimbat la Galeria de Artă din Leeds, unde marea atracție pentru mine (mi-e rușine să recunosc) este sclipitoarea Tiled Hall Café, deschisă în 1884 ca sală de lectură și care amintește de o baie turcească. O mare parte din galerie în sine a fost dedicată picturilor de către tineri artiști locali, parte a Leeds 2023, și totul a fost foarte vibrant și provocator într-un mod plin de bună dispoziție, dar unele dintre reprezentările mele preferate din Leeds din secolul al XIX-lea și al XX-lea au trebuit să face loc, așa că am făcut o plimbare spre nord, până la ceea ce cred că este galeria secretă a lui Leeds, situată în universitate.
Urmam semnele pentru „universități” la plural pentru că Leeds are cinci, toate în plină expansiune (deci o populație studențească de 60.000), dar ținta mea era monumentala Art Deco a clădirii Parkinson, poarta de intrare a universității principale, al cărei campus este atât de mare cât un oraș mic. Parkinson găzduiește Galeria Stanley & Audrey Burton, înființată prin binefacerea acelui cuplu, Stanley fiind fiul lui Montague Burton, fondatorul companiei de croitorie care a făcut multe dintre costumele demob din Marea Britanie.
Galeria de artă din Leeds, gazda Tiled Hall Café © Megan Dalton O pictură murală cu tematică fotbalistică în centrul orașului . . . . . . și vitralii la barul lui Whitelock © Megan Dalton, pentru FT
Unele dintre scenele mele preferate din Yorkshire erau pe pereți, inclusiv un tablou de Maurice de Sausmarez, care a predat la Colegiul de Artă și Design Leeds (azi Universitatea de Arte Leeds) în anii 1950. Prezintă un faimos pub din Leeds numit Whitelock’s: trei angajați de bar în ipostaze atent variate, o lumină lămâie care se filtrează prin sticlele de băutură. Compoziţia „măsurată, poetică”, conform catalogului, „arată influenţa lui Cézanne”.
Aproximativ o oră mai târziu, mă aflam în aceeași cârciumă atent iluminată, făcută primitoare prin ceramică superbă și vitralii. Eram înconjurat de studenți care aveau ceea ce cred că numesc „pre-drinks”: adică băuturi devreme de seară, înainte de a mai bea ceva mai târziu. Leeds – care este foarte pasionat de neon – se potrivește seara, sau invers, iar unele pub-uri din oraș încearcă să-l anticipeze prin reclamă „happy hour: 2pm-4pm”.
Îmi trecuse prin minte, în timp ce treceam prin Leeds – trecând pe lângă terenul de târguri din spatele primăriei colosale, iar celălalt în fața acestuia – că, deși orașul a fost revigorat foarte mult, nu a fost neapărat gentrificat. Trecusem la Muzeul Orașului Leeds de pe strada Cookridge, unde galeria principală a reverberat în sunetul „The Jean Genie” de David Bowie, asta în comemorarea unui concert pe care Bowie l-a susținut acum 50 de ani la Leeds Rolarena (o discotecă). . Peste tot în oraș, panourile care fac reclamă pentru Leeds 2023 proclamă: „Acest oraș fulgeră și voi sunteți bulele”.
Exteriorul Leeds Civic Hall, finalizat în 1933 © Megan Dalton
Părăsind Whitelock’s, am rătăcit spre sud, spre râu, ceea ce nu aș fi făcut niciodată în anii 1970. Pe atunci, era o zonă de depozite abandonate asupra căreia restul orașului părea să fi întors spatele. Astăzi, există o ieșire spre sud din gară, care duce la piesa centrală a malului regenerat, Granary Wharf. Aici au încolțit trei turnuri într-o versiune mai moale a cărămizii roșii standard din Leeds: unul găzduiește hotelul DoubleTree by Hilton, celelalte două blocuri de apartamente și există baruri și magazine pentru a le satisface.
Câteva baruri clandestine din Leeds reflectă o stăpânire în orașele mari americane, cu grădinile sale și dragostea pentru cocktailuri
Aici, Canalul Leeds și Liverpool se întâlnește cu Aire, iar aceste căi navigabile, odinioară boom, strălucesc acum ca un element de apă. Mai spre est, pe malul nordic, stau The Calls, vechile docuri. Toată cărămidă victoriană timpurie pare să fi primit o curată bună, dar nu în detrimentul atmosferei dickensiene.
Rezistând tentației numeroaselor baruri, am mers pe jos până la Shears Yard, un restaurant industrial șic (toate cărămidă expusă și becuri goale) într-o fostă fabrică de frânghii. Am mâncat o masă excelentă, implicând ceva care ar fi fost disponibil în Leeds-ul anilor 1970, biban de mare la grătar, însoțit de câteva lucruri care nu ar fi fost: cartofi noi prăjiți cu kimchi, yuzu olandeză și roșii glazurate cu soia.
Chelnerul meu m-a informat despre un loc bun pentru o băutură târzie, Domino Club. Când i-am spus că nu am auzit niciodată de asta, el a spus: „Ah! Asta e toată ideea.” Pretenția oarecum timidă este că Domino Club este un bar clandestin și există mai multe dintre acestea în Leeds, reflectând fanfașul său de mare oraș american, cu grădinile sale, dragostea pentru cocktailuri și dragostea dintre cei mai bogați și mai bătrâni. bărbați, pentru paltoane lungi de lână în două piept.
Galeria de artă Tetley ocupă o fostă clădire a unei fabrici de bere © Megan Dalton The Domino Club, stilată după un speakeasy din SUA și accesată printr-o frizerie © Alamy O pictură murală creată pentru Leeds 2023 de artistul portughez Add Fuel; este conceput pentru a celebra moștenirea zonei de producție de ceramică
Clubul Domino este accesat printr-o frizerie (Lords Barbering) din Grand Arcade. Este un subsol mare, albastru, decorat pentru a sugera Chicago anilor 1930. Am băut un pahar de vin alb timp de cincizeci și am petrecut o oră plăcută ascultând trupa cântând bebop jazz.
A doua zi dimineață, am traversat din nou râul, spre The Tetley, o galerie de artă contemporană găzduită într-o clădire care a fost cândva marele sediu al fabricii de bere Tetley. Instalațiile înfricoșătoare (majoritatea cu coloane sonore) păreau să facă declarații misterioase despre fostele birouri cu lambriuri din lemn pe care le locuiesc.
Mai târziu, am mers câteva mile spre vest de-a lungul canalului (întâlnind nu mai mult de trei sau patru plimbători de câini pe drum, toți dintre care, acesta fiind Yorkshire, au salutat-o). Destinația mea a fost Muzeul Industrial Leeds, în ceea ce a fost cândva Armley Mills, cea mai mare fabrică de lână din lume. Muzeul este într-adevăr o cameră a ororilor. Sunt grozave mașinile de țesut și de filat, care miroase puternic a grăsime, ar fi putut fi abandonate cu doar câteva ore înainte; în jurul zidurilor de piatră albă sunt buletine despre bolile la care filătorii și țesătorii erau moștenitori și descrieri despre modul în care copiii care plângeau au fost forțați să înceapă lucrul la ora 5 dimineața.
E ca și cum muzeul ne avertizează să nu ne complacăm cu acea romantizare a trecutului atât de familiară în orașele din nord. Este mai ușor să reziste în Leeds decât majoritatea. În Leeds, mi se pare, cele mai bune vremuri sunt cele prezente.
Sursa – www.ft.com
